El proyecto fue desarrollado en la Base Esperanza, inaugurada en diciembre de 1952 sobre un sector rocoso de la península Antártica. Rodeada de glaciares y sometida a fuertes vientos, la estación se transformó décadas después en algo más que un establecimiento científico y logístico: se convirtió en un pequeño pueblo argentino entre los hielos.

El primer nacimiento humano registrado en la Antártida

El 7 de enero de 1978 nació Emilio Marcos Palma en el Fortín Sargento Cabral, dentro de la Base Esperanza. Fue el primer nacimiento humano documentado en el continente antártico, un hecho que rápidamente despertó la atención internacional.

Su madre había viajado a la base durante el embarazo junto con su esposo, integrante del Ejército Argentino. La llegada del bebé tuvo un enorme valor simbólico: demostraba que la Argentina podía sostener vida familiar y población permanente en un territorio dominado por condiciones climáticas extremas.

Sin embargo, el nacimiento no generó automáticamente nuevos derechos territoriales. El Tratado Antártico, firmado en 1959 y ratificado por la Argentina en 1961 mediante la Ley 15.802, estableció el uso pacífico del continente y protegió las posiciones de los diferentes países sobre sus reclamos de soberanía.

El pueblo argentino construido entre glaciares

A comienzos de 1978 fue instalado formalmente el Fortín Sargento Cabral, un poblado integrado originalmente por siete familias que permanecían durante un año antes de ser reemplazadas. Con el tiempo, las instalaciones llegaron a albergar hasta catorce grupos familiares.

La construcción de casas unifamiliares cambió por completo la dinámica de la base. Allí comenzaron a desarrollarse rutinas domésticas, celebraciones y actividades educativas. La presencia argentina ya no estaba representada solamente por científicos y militares, sino también por mujeres y niños.

En marzo de 1978 comenzó a funcionar una escuela para los hijos de quienes vivían en la base. Actualmente es la Escuela Provincial Nº 38 “Presidente Raúl Ricardo Alfonsín”, dependiente de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

La comunidad también contó con una capilla, correo y Registro Civil. En octubre de 1979 inició sus transmisiones LRA 36 Radio Nacional Arcángel San Gabriel, una histórica emisora de onda corta instalada en el continente blanco.

Después de Emilio Palma nacieron otros siete argentinos

El nacimiento de Emilio Marcos Palma no fue un caso aislado. Durante los años siguientes nacieron otros siete argentinos en la Base Esperanza, tres de ellos mujeres. Así, ocho ciudadanos argentinos nacieron en la Antártida continental.

Cada nacimiento ocurrió en un ambiente extremadamente complejo. Durante el invierno, las temperaturas pueden descender hasta los 35 grados bajo cero, mientras que los fuertes vientos y el hielo dificultan la llegada de barcos y aeronaves.

Las familias dependían de operativos logísticos para recibir alimentos, medicamentos, combustible y materiales. A pesar del aislamiento, la comunidad consiguió sostener una vida organizada, con clases, comunicaciones y servicios civiles.

Una estrategia argentina que hizo historia

Los nacimientos no resolvieron las disputas territoriales ni modificaron las reglas establecidas por el Tratado Antártico. No obstante, tuvieron una enorme importancia histórica y política al demostrar la capacidad argentina para mantener una comunidad estable en el continente.

La Base Esperanza continúa activa y desarrolla tareas científicas, meteorológicas y logísticas. Su historia conserva uno de los episodios más singulares de la presencia nacional en el extremo sur: el proyecto que convirtió una base rodeada de hielo en una comunidad con escuela, viviendas y ocho argentinos nacidos en la Antártida.

Sin embargo, su historia nacional comenzó con apenas tres animales provenientes de Escocia. En 1879, el estanciero Carlos Francisco Guerrero Cueto decidió importar un toro y dos vaquillonas de la raza Aberdeen Angus.

Los ejemplares se llamaban Virtuoso, Aunt Lee y Cinderella. Su llegada marcó el inicio documentado de una transformación genética que se extendería durante casi un siglo y medio. En la actualidad, más de la mitad de la población bovina argentina es Angus y, al considerar sus cruzas, la influencia de la raza supera el 70% del rodeo nacional.

Los tres animales que llegaron desde Escocia

Guerrero Cueto tenía 32 años cuando trasladó los animales hasta su establecimiento de la provincia de Buenos Aires, ubicado en la zona de General Madariaga. Allí comenzó uno de los capítulos más importantes de la producción agropecuaria nacional.

Aunque existen antecedentes de ejemplares ingresados en 1875 y 1876, los animales de Guerrero fueron los primeros que quedaron registrados oficialmente con su correspondiente pedigrí. Por ese motivo, 1879 es considerado el punto de partida histórico del Angus argentino.

La elección respondía a las características productivas de la raza. En Escocia, estos bovinos eran reconocidos por su rusticidad, adaptación al clima y capacidad para producir carne de calidad.

Los llamaban “animales de jardín”

El recibimiento inicial estuvo lejos de ser favorable. Muchos productores argentinos estaban acostumbrados a bovinos de mayor tamaño y desconfiaban de aquellos animales compactos, oscuros y sin cuernos.

Algunos llegaron a calificarlos como “animales de jardín”, debido a su tamaño. También sostenían que difícilmente podrían competir con otras razas utilizadas en la producción ganadera.

Pese a las críticas, Guerrero continuó apostando por su reproducción. Con el tiempo, el Angus demostró una notable capacidad para adaptarse a las condiciones de la llanura pampeana.

En 1881, apenas dos años después de su llegada, la raza participó en la Exposición Rural de Palermo. Aquella presentación ayudó a instalarla entre los criadores y funcionó como una vidriera para los animales que todavía eran vistos como una curiosidad extranjera.

La raza que cambió la ganadería argentina

Durante las décadas siguientes, nuevos productores incorporaron reproductores Angus y profundizaron la selección genética. En 1920 se fundó la Corporación Argentina de Aberdeen Angus, institución que posteriormente se convirtió en la Asociación Argentina de AnGus.

La raza comenzó a destacarse por su fertilidad, facilidad de parto, adaptación y calidad carnicera. El mejoramiento permitió obtener animales con un crecimiento eficiente y cortes valorados tanto en el mercado interno como en la exportación.

Según la Asociación Argentina de AnGus, más del 50% de los bovinos del país pertenece a esta raza. Si se incluyen los cruzamientos, su influencia genética supera el 70% de las cabezas.

De tres ejemplares a millones de animales

La decisión tomada en 1879 también originó una extensa tradición familiar. Seis generaciones después, los descendientes de Guerrero continúan vinculados con la cría y el mejoramiento genético desde la cabaña Charles de Guerrero.

El establecimiento trabaja con aproximadamente 200 vacas de pedigrí, 300 ejemplares Puros Controlados y cerca de 2.000 madres, dentro de un programa orientado a mejorar la eficiencia productiva y la calidad de carne.

Lo que comenzó con un toro y dos vaquillonas escocesas terminó influyendo en millones de animales. Casi 150 años después, la raza que fue recibida con incredulidad ocupa un lugar central en la ganadería y conserva, en buena parte de la carne argentina, la huella de aquellos tres ejemplares llegados en 1879.

La vivienda comenzó a levantarse en 1801, diez años antes del nacimiento del futuro presidente. Estaba ubicada en un terreno familiar del antiguo barrio El Carrascal, actualmente integrado al centro de la capital sanjuanina.

Sarmiento nació allí el 15 de febrero de 1811. Lo que inicialmente era una construcción humilde creció con la familia hasta contar con nueve habitaciones principales y tres dependencias de servicio.

La casa que construyó Paula Albarracín

La historia de la propiedad está estrechamente relacionada con Paula Albarracín, quien trabajaba en su telar bajo la sombra de una higuera mientras avanzaba la construcción.

La primera vivienda tenía solamente un patio y una habitación. Sus paredes fueron realizadas con adobe y tapia, mientras que para los techos se utilizaron barro, cañas y rollizos de álamo.

Con el crecimiento familiar se incorporaron nuevas habitaciones, distribuidas alrededor de dos patios interiores. El primero quedó conocido como el Patio de la Higuera; el segundo estuvo relacionado con tareas productivas y el cultivo de árboles frutales.

La higuera que quedó unida a Sarmiento

La higuera y el telar materno fueron mencionados por Sarmiento en “Recuerdos de provincia”, su obra autobiográfica publicada en 1850.

La imagen de Paula trabajando bajo el árbol se convirtió en un símbolo de austeridad, sacrificio y perseverancia. También permite comprender el papel que tenían las labores textiles y las mujeres en el sostenimiento de las familias cuyanas.

Mucho antes de ser gobernador de San Juan y presidente de la Nación, Sarmiento pasó parte de su infancia entre esas paredes. La vivienda conserva documentos, muebles y objetos vinculados con su familia, además de espacios como la sala natal, la cocina, el dormitorio y la biblioteca.

El primer Monumento Histórico Nacional

El 3 de septiembre de 1910, la casa se transformó en el primer inmueble declarado Monumento Histórico Nacional en la Argentina. El Estado autorizó su adquisición con el objetivo de instalar allí un museo y una biblioteca.

La compra se concretó en 1911 y el museo abrió sus puertas el 25 de mayo de ese año, cuando se cumplía el centenario del nacimiento del prócer conocido como el “Maestro de América”.

La institución surgió para proteger la propiedad y difundir el legado político, educativo y cultural del expresidente.

El terremoto que puso en peligro la vivienda

El terremoto de San Juan de 1944 destruyó gran parte de la ciudad y afectó seriamente la casa natal de Sarmiento. Algunos muros originales pudieron conservarse, mientras que los sectores más dañados debieron reconstruirse respetando su apariencia histórica.

La vivienda se convirtió así en una de las pocas construcciones antiguas que sobrevivieron a la catástrofe.

Actualmente, el Museo y Biblioteca Casa Natal de Domingo Faustino Sarmiento, ubicado en Sarmiento Sur 21, permite recorrer sus habitaciones, observar el mobiliario familiar y conocer el emblemático patio de la higuera.

Más que la casa donde nació un expresidente, el edificio recuerda el trabajo de una mujer que comenzó a levantar su hogar cuando el siglo XIX apenas empezaba. Sus paredes atravesaron conflictos políticos, cambios urbanos y uno de los terremotos más destructivos del país, pero continúan en pie como parte de la memoria argentina.

La versión más popular sitúa su nacimiento el 24 de junio de 1829, durante un encuentro entre Juan Manuel de Rosas y Juan Lavalle en una estancia de Cañuelas, provincia de Buenos Aires. En ese momento, ambos dirigentes estaban enfrentados por las luchas entre unitarios y federales.

El descuido que habría creado el dulce de leche

Según la leyenda, Lavalle llegó antes de lo previsto al lugar donde debía reunirse con Rosas. Cansado por el viaje, ingresó en una habitación y se quedó dormido sobre el catre que utilizaba el dirigente federal.

Una criada preparaba una “lechada”, una mezcla de leche y azúcar que se usaba para acompañar el mate. Al descubrir que Lavalle descansaba en el lugar de Rosas, la mujer se alarmó y salió rápidamente para avisar a los guardias.

En medio de la confusión, olvidó la olla sobre el fuego. Cuando regresó, la preparación se había reducido, presentaba una consistencia espesa y había adquirido un intenso color marrón.

La tradición sostiene que Rosas decidió probarla y quedó sorprendido por su sabor. Algunas versiones aseguran que también la compartió con Lavalle. De esta manera, mientras los dos dirigentes negociaban una tregua política, habría nacido una preparación conocida inicialmente como “dulce criollo”.

Rosas, Lavalle y el Pacto de Cañuelas

El episodio habría ocurrido durante uno de los períodos más violentos de la historia argentina. Lavalle había encabezado el levantamiento que terminó con el fusilamiento del gobernador federal Manuel Dorrego, en diciembre de 1828.

Rosas avanzó posteriormente contra las fuerzas unitarias y se convirtió en una de las principales figuras federales. El encuentro de 1829 estuvo relacionado con el Pacto de Cañuelas, un acuerdo que buscaba detener los enfrentamientos políticos y militares en Buenos Aires.

Sin embargo, no existe una prueba documental directa que confirme la historia de la criada y la olla olvidada. El episodio se transmitió principalmente de manera oral hasta transformarse en una de las leyendas gastronómicas más conocidas del país.

¿El dulce de leche existía antes de 1829?

Las preparaciones obtenidas mediante la cocción prolongada de leche y azúcar posiblemente sean anteriores. En diferentes países de América Latina existen productos similares, como la cajeta mexicana, el arequipe de Colombia y Venezuela y el manjar blanco de Chile y Perú.

Por ese motivo, algunos investigadores consideran que el episodio de Cañuelas no representa necesariamente la invención del producto, sino el nacimiento de la gran leyenda argentina del dulce de leche.

Su tono marrón se produce por la reacción de Maillard, un fenómeno generado por la interacción entre los azúcares y las proteínas de la leche durante la cocción. Este proceso es responsable de buena parte de su color, aroma y sabor característico.

Por qué se celebra el 11 de octubre

Cada 11 de octubre se conmemora el Día Internacional del Dulce de Leche, una fecha establecida en 1998 para homenajear este producto y promover su consumo alrededor del mundo.

Además, en 2002 fue reconocido como Patrimonio Cultural Alimentario y Gastronómico de la Argentina, debido a su importancia histórica, cultural y productiva.

Aunque tal vez nunca pueda comprobarse si aquella criada fue realmente su creadora, la escena sobrevivió durante casi dos siglos: una olla olvidada, el encuentro entre Rosas y Lavalle y un accidente culinario que habría dado origen a uno de los sabores más representativos de la Argentina.

Nació el 15 de septiembre de 1816, en la quinta de la familia Puch. Como su llegada al mundo coincidió con las celebraciones salteñas del Señor y la Virgen del Milagro, recibió el nombre de Martín del Milagro.

Sus primeros años transcurrieron en una región movilizada por la guerra. Su padre gobernaba Salta y dirigía a las milicias que resistían los avances realistas desde el Alto Perú. Aquella estrategia, conocida posteriormente como la Guerra Gaucha, fue fundamental para proteger la frontera norte de las Provincias Unidas.

El año en que perdió a sus padres

El 17 de junio de 1821, Martín Miguel de Güemes murió luego de permanecer varios días herido. Su hijo tenía apenas cuatro años y estaba a pocos meses de cumplir cinco.

La tragedia familiar continuó poco después. Carmen Puch, esposa del general y madre de Martín, Luis e Ignacio, quedó profundamente afectada por la muerte de su marido. Falleció meses más tarde y dejó a sus hijos bajo el cuidado de sus familiares maternos.

La desaparición del caudillo tampoco llevó tranquilidad a Salta. Las disputas entre antiguos aliados, adversarios políticos y familias poderosas hicieron que el apellido Güemes se volviera peligroso. Por ese motivo, sus tíos Dionisio y Manuel Puch decidieron abandonar la provincia y trasladaron a los niños a Lima.

De esta manera, el hijo del hombre que había defendido el norte argentino terminó creciendo lejos de Salta y de los lugares vinculados con la memoria de su padre.

Una nueva vida en Lima y el regreso a Salta

Durante su permanencia en Perú, Martín recibió una importante formación comercial y se relacionó con los círculos sociales limeños. Esa educación moldeó su personalidad y lo convirtió en un hombre reconocido por sus modales elegantes y su capacidad para desenvolverse en la vida pública.

Aunque hubo intentos de regresar, la inestabilidad política retrasó su retorno definitivo. Recién después de la batalla de Caseros de 1852, que produjo la caída de Juan Manuel de Rosas, volvió a instalarse en Salta.

Allí administró propiedades de la familia Puch y comenzó una carrera política relativamente tardía. Ocupó una banca en la Sala de Representantes, presidió ese cuerpo y, en octubre de 1856, ejerció brevemente como gobernador interino.

El apellido que décadas atrás había provocado persecuciones y obligado a la familia a marcharse volvía a ocupar un lugar central en la política salteña.

De niño exiliado a gobernador

El 10 de junio de 1857, Martín del Milagro Güemes y Puch asumió como gobernador de Salta. Habían pasado 36 años desde la muerte de su padre y desde el comienzo de aquella infancia atravesada por la orfandad.

Su llegada al poder encerraba una paradoja histórica: el niño que había tenido que abandonar la provincia por llevar el apellido Güemes regresaba para ocupar el mismo cargo que había ejercido su padre.

Durante su gestión avanzaron las obras de la Catedral de Salta, se completó un censo provincial, se adoptaron medidas relacionadas con la explotación de los montes y comenzó a organizarse con mayor atención la actividad minera. También se impulsó un colegio público para varones que posteriormente se transformaría en el Colegio Nacional de Salta.

Su gobierno finalizó en junio de 1859. Aunque su figura nunca alcanzó la dimensión histórica de Martín Miguel de Güemes, su vida permite conocer las consecuencias menos visibles de la Independencia: familias separadas, niños obligados a exiliarse y herederos que debieron reconstruir su identidad lejos de su tierra.

La historia de Martín del Milagro quedó opacada por el enorme reconocimiento de su padre. Sin embargo, su recorrido conserva una escena sorprendente del pasado argentino: perdió a sus padres con apenas cinco años, creció exiliado en Perú y regresó décadas después para gobernar la provincia de la que había tenido que escapar.

Se trata de la Estancia Jesuítica Santa Catalina, adquirida por la Compañía de Jesús en 1622. Lo que inicialmente era un terreno con construcciones precarias y ganado se convirtió en uno de los establecimientos productivos más importantes de la región.

En el año 2000, exactamente 378 años después de aquella compra, fue incorporada a la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO junto con la Manzana Jesuítica y otras cuatro estancias cordobesas.

La compra que transformó un paraje cordobés

La historia comenzó el 1° de agosto de 1622, cuando los jesuitas compraron las tierras al herrero Luis Frassón. La operación se habría concretado por 4500 pesos e incluyó algunas instalaciones y numerosas cabezas de ganado.

Su ubicación resultaba estratégica: estaba cerca de las rutas comerciales que comunicaban a Córdoba con Potosí, uno de los centros económicos más relevantes del mundo colonial.

El objetivo era obtener recursos para sostener el Noviciado de la orden. Sin embargo, Santa Catalina creció rápidamente y se transformó en un gran centro agrícola, ganadero y artesanal.

Allí se criaban mulas, caballos, vacas, ovejas y cabras. Las mulas eran especialmente valiosas porque transportaban cargas por caminos difíciles y conectaban los mercados cordobeses con el Alto Perú.

Molinos, talleres y una avanzada obra hidráulica

El complejo era mucho más que una iglesia y una residencia. Contaba con panadería, jabonería, carpintería, herrería, telares, depósitos, hornos y huertas.

Para garantizar su funcionamiento, los jesuitas desarrollaron un avanzado sistema hidráulico. El agua descendía desde las sierras a través de acequias, llegaba hasta un tajamar y era utilizada para regar cultivos y alimentar dos molinos harineros.

También existían plantaciones de vid, árboles frutales y grandes extensiones dedicadas a la ganadería. Durante los siglos XVII y XVIII, la estancia alcanzó una enorme capacidad productiva.

Sin embargo, aquella prosperidad tuvo una cara menos conocida. Gran parte del trabajo fue realizado por personas africanas esclavizadas y trabajadores indígenas. La antigua ranchería contaba con decenas de habitaciones destinadas a quienes sostenían las actividades cotidianas del establecimiento.

La iglesia barroca que domina el paisaje

La construcción más impactante de Santa Catalina es su iglesia barroca, reconocible por sus dos torres y su fachada de líneas curvas. Su diseño evidencia una fuerte influencia de la arquitectura centroeuropea.

El templo posee una sola nave con planta de cruz latina. En su interior se conserva un retablo de madera tallada y dorada, mientras que la luz natural ingresa a través de las ventanas ubicadas en la cúpula.

Junto a la iglesia sobreviven claustros, patios, galerías, antiguas dependencias productivas y un pequeño cementerio. Allí descansan los restos de Domenico Zipoli, músico y compositor italiano que desarrolló una parte fundamental de su obra en Sudamérica.

De la expulsión de los jesuitas al reconocimiento mundial

En 1767, el rey Carlos III ordenó la expulsión de los jesuitas de los territorios españoles. La medida terminó abruptamente con casi un siglo y medio de administración religiosa.

La estancia pasó por diferentes propietarios, aunque su casco principal consiguió preservar gran parte de la estructura colonial. En 1941 fue declarada Monumento Histórico Nacional.

Finalmente, el 29 de noviembre de 2000, Santa Catalina fue incorporada al sitio denominado Manzana y Estancias Jesuíticas de Córdoba, reconocido por la UNESCO como Patrimonio Mundial.

Actualmente, el conjunto conserva la iglesia, los claustros, los patios, los talleres, el tajamar y sectores de la antigua ranchería. Más de 400 años después de aquella compra, sus edificios continúan revelando una historia marcada por la arquitectura, el comercio, la religión y las profundas desigualdades del período colonial.

El parque ocupa aproximadamente seis manzanas, con una extensión estimada de 300 metros de largo por 200 de ancho. Allí ocurrió, durante la madrugada del 3 de febrero de 1813, el Combate de San Lorenzo, una acción que duró pocos minutos, pero resultó decisiva para la defensa del litoral.

Actualmente, el predio forma un circuito histórico junto con el Convento San Carlos Borromeo y su museo. El recorrido permite observar el terreno de la batalla, conocer las dependencias utilizadas para atender a los heridos y descubrir la historia de los granaderos que participaron de aquella jornada.

Cómo es el Campo de la Gloria

El Campo de la Gloria se encuentra frente al Convento San Carlos Borromeo y fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1940, en reconocimiento a su importancia dentro del proceso de independencia.

Uno de los sectores más llamativos está formado por nueve prismas de concreto que recuerdan la procedencia de los granaderos muertos durante el enfrentamiento. Entre ellos había soldados originarios de Francia, Uruguay y Chile, además de diferentes provincias argentinas.

Los pilares están acompañados por 16 mástiles que homenajean a los caídos. También se levantan dos estructuras con forma de alas, que representan las columnas en las que San Martín dividió a sus hombres para sorprender a las fuerzas realistas. Una llama votiva completa el conjunto como símbolo de recuerdo permanente.

La cercanía con el Paraná permite comprender la importancia estratégica del lugar. Desde esa zona podían vigilarse los movimientos de las embarcaciones realistas que navegaban por el río y desembarcaban para conseguir alimentos y provisiones.

La batalla que cambió la historia

El Combate de San Lorenzo fue el bautismo de fuego del Regimiento de Granaderos a Caballo, creado por San Martín en 1812. El objetivo era detener las incursiones realistas que amenazaban a las poblaciones ubicadas sobre las costas del Paraná.

San Martín mantuvo ocultos a sus hombres en las inmediaciones del convento y esperó el desembarco. Cuando las tropas enemigas avanzaron, los granaderos salieron divididos en dos columnas y atacaron desde diferentes flancos. La velocidad y el efecto sorpresa fueron determinantes.

Durante el combate, el caballo de San Martín cayó herido y dejó atrapada una de sus piernas. Los granaderos Juan Bautista Cabral y Juan Bautista Baigorria intervinieron para salvarlo. Cabral recibió heridas mortales y se convirtió posteriormente en uno de los grandes símbolos de aquella jornada.

Aunque fue una acción breve, la victoria impidió que los realistas continuaran moviéndose con libertad por esa zona del litoral. También fortaleció la reputación militar de San Martín y demostró la preparación de sus granaderos.

El convento que funcionó como hospital

El Convento San Carlos Borromeo tuvo un papel central después del enfrentamiento. Los franciscanos habían comenzado a construirlo a fines del siglo XVIII y, con el paso del tiempo, el establecimiento se convirtió en uno de los principales puntos de referencia de San Lorenzo.

Tras la batalla, las mesas del refectorio fueron utilizadas para atender a los heridos, mientras que el comedor se transformó en hospital de sangre. La huerta, por su parte, sirvió para sepultar a algunos de los soldados muertos.

San Martín también ocupó una de las celdas del convento. Según la tradición histórica, después del triunfo descansó bajo un árbol de la huerta y allí redactó o dictó el parte mediante el cual informó la victoria a Buenos Aires. Su recuerdo permanece asociado al denominado Pino Histórico de San Lorenzo.

Qué se puede visitar en el museo

Desde 1978, parte del edificio funciona como Museo Conventual San Carlos. Sus salas reúnen objetos históricos, documentos, arte sacro franciscano y diferentes piezas relacionadas con el Combate de San Lorenzo.

Entre sus espacios más destacados aparecen el claustro original, la celda relacionada con San Martín, el antiguo refectorio y la cripta donde descansan restos de granaderos.

La visita permite reconstruir el episodio más allá de los relatos escolares. Quienes recorren el lugar pueden observar los pasillos utilizados por los frailes y comprender cómo un establecimiento religioso terminó convertido, en cuestión de minutos, en refugio y hospital.

Dónde queda el Campo de la Gloria

El Campo de la Gloria se encuentra en San Lorenzo, provincia de Santa Fe, aproximadamente a 30 kilómetros de Rosario. El convento está ubicado en Belgrano 430, frente al parque histórico y cerca del río Paraná.

Más de dos siglos después, el lugar conserva mucho más que monumentos. Allí permanecen la memoria de los primeros granaderos, la huella de una arriesgada estrategia militar y el recuerdo del día en que San Martín comenzó a construir su leyenda como Libertador.

En pleno centro de San Miguel de Tucumán se levanta una construcción blanca, con puertas azules y gruesas paredes, que conserva uno de los capítulos más importantes de la historia argentina. Se trata de la Casa Histórica de Tucumán, donde el 9 de julio de 1816 se declaró la Independencia.

Detrás de esa conocida postal existe una historia menos difundida. El edificio fue originalmente una residencia familiar y tuvo que ser modificado para recibir a los representantes provinciales. Además, en sus habitaciones se debatió un proyecto que podría haber cambiado completamente el destino político del país.

La casona colonial que una familia cedió para el Congreso

La histórica propiedad pertenecía a la familia Bazán y había sido construida como residencia particular durante el siglo XVIII. Su terreno tenía aproximadamente 39 metros de frente por 69 de fondo, por lo que alcanzaba una superficie cercana a los 2.700 metros cuadrados.

La vivienda estaba organizada alrededor de varios patios. En el primero se encontraban las habitaciones familiares y los espacios destinados a recibir visitas. El segundo sector concentraba la cocina, las dependencias del personal, la huerta y otras tareas domésticas.

Francisca Bazán y Esteves de Laguna había recibido parte del solar como dote al casarse, en 1762, con el comerciante español Miguel Laguna. Décadas después, la propiedad sería elegida para albergar el Congreso que debía resolver el futuro de las Provincias Unidas.

No se trataba de un edificio gubernamental, sino de una casa particular adaptada ante la urgencia política y militar que atravesaba el territorio.

La transformación realizada antes de declarar la Independencia

Para crear un espacio suficientemente amplio, fue necesario unir el comedor con uno de los salones principales. Así nació el ambiente que luego sería conocido como el Salón de la Jura.

En ese lugar, los diputados declararon el 9 de julio de 1816 la ruptura política con la monarquía española. El documento habló de las “Provincias Unidas en Sud América”, una denominación que expresaba un proyecto territorial más extenso que el de la Argentina actual.

El Salón de la Jura es, además, el único sector original que sobrevivió a las posteriores demoliciones y reconstrucciones del edificio.

El sorprendente proyecto que Manuel Belgrano presentó en la casa

El 6 de julio de 1816, solamente tres días antes de la declaración, Manuel Belgrano participó de una sesión secreta del Congreso. El creador de la bandera acababa de regresar de Europa y conocía el complejo escenario internacional posterior a la caída de Napoleón.

Ante los diputados, propuso establecer una monarquía constitucional o “temperada”. Sin embargo, su plan no consistía en coronar a un príncipe europeo, sino a un descendiente de la dinastía incaica.

Belgrano también imaginaba establecer la capital del nuevo Estado en Cuzco. La iniciativa buscaba reparar el despojo sufrido por los pueblos originarios, integrarlos al proceso revolucionario y fortalecer la unidad de los territorios sudamericanos.

La propuesta recibió el respaldo de figuras como José de San Martín y Martín Miguel de Güemes, pero encontró resistencia entre distintos dirigentes y sectores políticos. Finalmente, la llamada monarquía incaica nunca llegó a concretarse.

De vivienda familiar a símbolo nacional

Después del Congreso, la casona atravesó décadas de reformas y deterioro. El Estado nacional compró la propiedad durante la década de 1870 y, en 1904, gran parte del edificio fue demolida. Solamente se conservó el histórico Salón de la Jura.

La casa fue reconstruida en 1943 bajo la dirección del arquitecto Mario Buschiazzo, quien utilizó antiguas referencias y una fotografía de 1869 para recuperar su apariencia colonial.

Actualmente funciona como el Museo Casa Histórica de la Independencia y conserva documentos, armas, pinturas, monedas, muebles y objetos de los siglos XVIII y XIX.

La célebre “casita” no fue únicamente el escenario donde nació formalmente la Independencia. También fue el lugar donde Belgrano imaginó una nación sudamericana gobernada por un descendiente de los incas. Aquel plan fracasó, pero quedó como una de las propuestas más sorprendentes de la historia argentina.

El resultado fue el primer Dique San Roque, una estructura que sorprendió por sus dimensiones y llegó a ser considerada el mayor embalse artificial del mundo. La obra comenzó a acumular agua en 1888 y fue inaugurada oficialmente el 12 de abril de 1890, con la presencia del entonces presidente Miguel Juárez Celman.

Sin embargo, detrás de aquella proeza también hubo rumores, acusaciones y una madrugada de terror. Dos años después de su inauguración, miles de cordobeses abandonaron sus hogares porque creyeron que el paredón estaba a punto de romperse.

El proyecto que buscaba transformar Córdoba

La idea tomó forma durante la década de 1880. La ciudad de Córdoba necesitaba garantizar el suministro de agua potable, controlar las crecidas del río Suquía y disponer de recursos para el riego y la generación de energía.

En 1883, el gobierno provincial convocó a los ingenieros Carlos Cassaffousth y Eugenio Dumesnil para estudiar la construcción de una represa. Los proyectos definitivos fueron presentados en 1884 e incluían el Dique San Roque, el Dique Mal Paso y los canales maestros Norte y Sur.

La ejecución quedó en manos de la empresa de Juan Bialet Massé y Félix Funes, mientras que Cassaffousth asumió la dirección técnica. Para levantar el paredón se utilizaron principalmente piedra, arena y cal hidráulica fabricada en Córdoba.

Más de 3.000 trabajadores y una obra sin precedentes

Sin las maquinarias ni los sistemas de seguridad actuales, la construcción necesitó el esfuerzo de más de 3.000 trabajadores.

El viejo paredón alcanzó cerca de 115 metros de longitud y 37 metros de altura. A su vez, el embalse podía almacenar aproximadamente 250 millones de metros cúbicos de agua, una capacidad extraordinaria para aquella época.

Cuando las compuertas comenzaron a cerrarse, el agua avanzó sobre el valle de Quisquisacate y transformó definitivamente el paisaje serrano. Campos, establecimientos productivos y una antigua capilla quedaron alcanzados por el nuevo lago.

Al momento de su inauguración, el Dique San Roque era considerado el embalse más grande del mundo y una de las principales obras hidráulicas de Sudamérica.

La madrugada en que Córdoba creyó que el dique se rompía

La historia cambió durante la madrugada del 27 de julio de 1892. Un rumor comenzó a recorrer la capital provincial: el paredón había cedido y una enorme masa de agua avanzaba hacia la ciudad.

La Policía recorrió las zonas bajas y ordenó evacuaciones. Numerosas familias abandonaron sus casas al grito de “¡se viene el dique!” y buscaron refugio en sectores elevados. Pero el dique nunca se había roto.

La falsa alarma ocurrió en medio de cuestionamientos por algunas filtraciones y por la poca cantidad de agua acumulada durante el verano anterior. Investigaciones posteriores también indicaron que los residuos producidos durante la construcción del ferrocarril hacia Cosquín habían obstruido uno de los ingresos de agua.

Sus constructores terminaron en prisión

En medio de la controversia, un informe técnico señaló la existencia de fisuras y filtraciones. Aunque esas deficiencias no representaban necesariamente un peligro inmediato de derrumbe, Cassaffousth y Bialet Massé fueron detenidos en octubre de 1892.

Ambos permanecieron alrededor de 13 meses en prisión, acusados de fraude y de haber construido una obra defectuosa.

Finalmente, el 10 de noviembre de 1893, fueron absueltos. La Justicia determinó que las acusaciones no tenían pruebas suficientes. Sin embargo, el daño ya estaba hecho: Bialet Massé quedó económicamente arruinado y Cassaffousth murió en 1900 después de atravesar graves dificultades financieras.

Qué pasó con el primer Dique San Roque

Décadas después, el crecimiento de la población impulsó la construcción de una nueva estructura. El dique actual fue levantado entre 1939 y 1944, aguas abajo del paredón original y con técnicas más modernas.

Una parte de la primera construcción quedó sumergida. Cuando el nivel del lago desciende, algunos sectores del antiguo murallón vuelven a aparecer como testimonio de aquella obra que marcó la historia de Córdoba.

Más de 130 años después, el viejo Dique San Roque conserva una historia extraordinaria: fue el embalse más grande del mundo, provocó una evacuación por una noticia falsa, llevó a sus constructores a prisión y terminó parcialmente oculto bajo las aguas.

Eduarda Mansilla nació en Buenos Aires el 11 de diciembre de 1834. Era hija del general Lucio Norberto Mansilla, combatiente de la Independencia y protagonista de la batalla de la Vuelta de Obligado. Por parte de su madre, Agustina Ortiz de Rozas, era sobrina de Juan Manuel de Rosas.

También fue hermana de Lucio Victorio Mansilla, autor de Una excursión a los indios ranqueles. Pese a encontrarse rodeada de militares y dirigentes políticos, Eduarda construyó una identidad propia: escribió novelas, cuentos, crónicas y obras teatrales, además de destacarse como compositora.

El matrimonio que unió a dos familias enfrentadas

La vida de Eduarda estuvo atravesada por las contradicciones políticas de su tiempo. Se casó con el diplomático Manuel Rafael García Aguirre, hijo de Manuel José García, un dirigente unitario y opositor de Rosas.

La unión causó sorpresa dentro de los círculos sociales porteños. Eduarda acompañó a su marido en diferentes destinos diplomáticos y vivió en Estados Unidos y Europa, donde entró en contacto con nuevas corrientes artísticas e intelectuales.

Esos viajes ampliaron su mirada sobre la educación, la política y el lugar de las mujeres. Al mismo tiempo, tuvo seis hijos y debió combinar la maternidad con una producción literaria constante.

En 1860 publicó una novela con un nombre masculino

En 1860, cuando las mujeres tenían enormes dificultades para ingresar al mundo editorial, Eduarda publicó El médico de San Luis bajo el seudónimo masculino de Daniel. Ese mismo año apareció Lucía Miranda, otra de sus obras fundamentales.

El uso de un nombre de varón no fue casual. En el siglo XIX, numerosas autoras recurrieron a esa estrategia para evitar prejuicios y conseguir que sus textos fueran considerados seriamente.

Sus novelas abordaron asuntos que superaban los temas considerados apropiados para una mujer de su clase. Escribió sobre la violencia política, los pueblos originarios, la frontera, la situación del gaucho y las disputas entre unitarios y federales.

Por esas publicaciones, Eduarda es reconocida como una de las primeras novelistas argentinas. Su obra cuestionó las explicaciones simplificadas del pasado y retrató una sociedad atravesada por conflictos profundos.

La novela que sorprendió a Víctor Hugo

El reconocimiento de Eduarda cruzó las fronteras argentinas. En 1869 publicó en Francia Pablo ou la vie dans les pampas, una novela escrita directamente en francés que buscaba presentar la realidad argentina ante los lectores europeos.

La obra despertó la admiración de Víctor Hugo, autor de Los miserables. El escritor francés elogió su dominio del idioma y la manera en que había retratado un mundo americano poco conocido en Europa.

Aquel reconocimiento confirmó que Eduarda no dependía únicamente de su apellido. Dominaba varios idiomas, conocía las discusiones políticas argentinas y podía desenvolverse en los principales ambientes culturales de su época.

Veinte años después, abrió un nuevo camino

En 1880, exactamente dos décadas después de sus primeras novelas, publicó Cuentos, una obra considerada precursora de la literatura argentina destinada a niños y jóvenes. En 1882 presentó Creaciones, vinculada con lo fantástico y lo gótico.

Además, a los 45 años, tomó la audaz decisión de separarse de su marido. Para una mujer de la alta sociedad porteña, aquel acto significó desafiar las convenciones y soportar el rechazo de buena parte de su entorno.

Eduarda murió en Buenos Aires el 20 de diciembre de 1892, poco después de cumplir 58 años. Durante décadas, su nombre permaneció eclipsado por los hombres de su familia.

Sin embargo, su legado resulta extraordinario. Fue novelista, periodista, compositora, viajera y precursora de la literatura infantil argentina. En 1860 necesitó esconder su identidad detrás de un nombre masculino; veinte años después, ya había abierto un camino propio dentro de la cultura nacional.

Nacido en los Estados Unidos durante el siglo XIX, Baum tuvo una vida tan cambiante como sorprendente. Publicó novelas, cuentos, poemas, obras teatrales y guiones, muchas veces bajo diferentes seudónimos. Si se contabilizan todos esos trabajos, su producción supera las 360 piezas escritas.

De criador de pollos a célebre escritor: los inicios de L. Frank Baum

Lyman Frank Baum nació el 15 de mayo de 1856 en Chittenango, Nueva York, en el seno de una familia acomodada. Desde pequeño prefirió utilizar su segundo nombre, Frank, y mostró una personalidad soñadora que contrastaba con la estricta educación de la época.

Durante su infancia recibió una pequeña imprenta de parte de su padre. Junto con su hermano comenzó a publicar The Rose Lawn Home Journal, un periódico casero que incluía relatos, poemas, artículos y avisos publicitarios. Aquella experiencia fue su primer acercamiento concreto al mundo editorial.

Sin embargo, antes de vivir de la literatura, Baum se dedicó a una ocupación inesperada: la crianza de gallinas de raza Hamburgo. La actividad era muy popular en los Estados Unidos y lo llevó a editar la revista The Poultry Record. También escribió The Book of the Hamburgs, un tratado dedicado al cuidado y reproducción de esas aves.

Su otra gran pasión fue el teatro. Trabajó como actor, dramaturgo y administrador de salas, e incluso utilizó el nombre artístico de Louis F. Baum. Aunque varios de sus proyectos terminaron en pérdidas económicas, esas experiencias le permitieron desarrollar su talento para construir personajes y narrar historias.

En 1882 se casó con Maud Gage, hija de la activista sufragista Matilda Joslyn Gage. La pareja tuvo cuatro hijos, para quienes Baum inventaba cuentos antes de dormir. Muchas de aquellas narraciones familiares fueron la semilla de sus futuros libros infantiles.

El nacimiento de “El mago de Oz”: la obra cumbre del autor

La vida de Baum estuvo marcada por los cambios. En Aberdeen, Dakota del Sur, abrió una tienda llamada Baum’s Bazaar, pero el negocio fracasó. Luego se convirtió en editor del periódico The Aberdeen Saturday Pioneer, desde donde escribió sobre política, religión y los derechos de las mujeres.

Tras mudarse a Chicago, comenzó a encontrar su lugar en la literatura infantil. En 1897 publicó Mother Goose in Prose y, dos años después, obtuvo un gran éxito con Father Goose: His Book.

El punto decisivo llegó en 1900, cuando publicó The Wonderful Wizard of Oz, ilustrado por W. W. Denslow. El libro presentaba a Dorothy, una niña de Kansas que era transportada por un ciclón hasta una tierra extraordinaria. Allí conocía al Espantapájaros, al Hombre de Hojalata y al León Cobarde, personajes que buscaban inteligencia, corazón y valor.

La novela se diferenciaba de los cuentos europeos tradicionales porque proponía una fantasía moderna y profundamente estadounidense. Baum buscaba entretener a los niños sin recurrir a las moralejas crueles ni a los finales aterradores frecuentes en las antiguas leyendas.

El éxito fue inmediato. La obra llegó al teatro en 1902 y, décadas después, inspiró la célebre película de 1939 protagonizada por Judy Garland. Aquella adaptación convirtió al camino amarillo, la Ciudad Esmeralda y los zapatos de Dorothy en símbolos de la cultura popular mundial.

Más de 360 obras: la prolífica carrera literaria de L. Frank Baum

Baum escribió 14 novelas ambientadas en el mundo de Oz, pero su producción fue mucho más extensa. Se le atribuyen decenas de novelas, más de 80 cuentos, alrededor de 200 poemas y al menos 42 guiones y textos teatrales. De allí surge la cifra superior a las 360 obras o piezas escritas.

También publicó bajo numerosos seudónimos, entre ellos Edith Van Dyne, Floyd Akers, Laura Bancroft y Suzanne Metcalf. Entre sus libros más reconocidos fuera de Oz aparecen The Life and Adventures of Santa Claus, The Master Key, Queen Zixi of Ix y The Sea Fairies.

L. Frank Baum murió el 6 de mayo de 1919 en Hollywood, pocos días antes de cumplir 63 años. Su legado, sin embargo, continuó creciendo. Otros autores ampliaron el universo de Oz y sus personajes llegaron al teatro, el cine y la televisión.

Criador de pollos, periodista, comerciante y escritor, Baum atravesó numerosos fracasos antes de alcanzar el éxito. Su historia demuestra que, detrás del mundo mágico de Oz, existió un hombre que nunca dejó de imaginar y convirtió cada tropiezo en material para crear.

Las primeras barracas surgieron hacia fines del siglo XVIII. Más tarde llegaron las grandes quintas y mansiones, mientras que la expansión industrial se produjo principalmente entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX.

Por qué Barracas recibió ese nombre

El nombre del barrio proviene de las barracas, unas construcciones precarias instaladas sobre la orilla izquierda del Riachuelo. Estos galpones eran utilizados para guardar cueros, carnes saladas y otras mercaderías que luego se embarcaban.

Las primeras estructuras se ubicaron entre las actuales barrancas del Parque Lezama y la Vuelta de Rocha, en un punto estratégico para el comercio colonial.

Por entonces, el lugar estaba poco poblado. Había caminos de tierra, terrenos inundables, carretas y animales. Además, en sus inmediaciones funcionaban un puerto y un Arsenal de Marina destinado a proteger la zona frente a posibles invasiones extranjeras.

Durante varios años, el Riachuelo se cruzaba en canoas. La situación cambió el 27 de marzo de 1791, cuando fue inaugurado el primer puente que conectó las dos orillas.

Los palacios que cambiaron el paisaje del barrio

Durante el siglo XIX, Barracas dejó de ser solamente un espacio comercial. Integrantes de las familias más poderosas comenzaron a construir quintas, casonas y palacios rodeados de jardines.

Las residencias se concentraban sobre la antigua Calle Larga, actual avenida Montes de Oca. Allí tuvieron propiedades los Álzaga, Guerrero, Montes de Oca, Cambaceres, Balcarce, Ocampo y Sáenz Valiente.

El barrio combinaba lujo y producción. Las mansiones convivían con depósitos, saladeros y mataderos. Los Mataderos del Sur funcionaron hasta 1872 y provocaban serios problemas sanitarios debido a que parte de los desperdicios de la faena terminaba en el Riachuelo.

La epidemia de fiebre amarilla impulsó a numerosas familias adineradas a abandonar el sur de la ciudad. Muchas se trasladaron hacia los barrios del norte y las antiguas propiedades comenzaron a perder su función original.

De las quintas aristocráticas a las grandes fábricas

La cercanía con el río, los terrenos disponibles y el crecimiento del ferrocarril favorecieron la instalación de talleres, depósitos y fábricas.

Durante el siglo XX, Barracas se consolidó como un importante barrio industrial. También recibió a miles de inmigrantes, especialmente italianos, que encontraron trabajo y formaron comunidades alrededor de los establecimientos productivos.

El paisaje quedó marcado por chimeneas, galpones y viviendas obreras. La industria alimenticia, la metalurgia, las imprentas, los textiles y las curtiembres transformaron la vida cotidiana del barrio.

La tragedia de Felicitas Guerrero

Uno de los episodios más recordados de Barracas fue la muerte de Felicitas Guerrero. Nacida en 1846, pertenecía a una familia acomodada y se casó muy joven con Martín de Álzaga, un hombre mucho mayor que ella.

Después de quedar viuda en 1870, heredó una enorme fortuna y se convirtió en una de las mujeres más reconocidas de la sociedad porteña. Sin embargo, su vida terminó de manera trágica.

El 29 de enero de 1872 fue atacada con un arma de fuego por Enrique Ocampo, un pretendiente al que había rechazado. Felicitas murió al día siguiente, con apenas 25 años.

El crimen ocurrió en la quinta familiar ubicada donde actualmente se encuentra la Plaza Colombia. El episodio causó una enorme conmoción y dio origen a historias sobre amores, celos, fantasmas y secretos.

La iglesia, los túneles y el templo escondido

En memoria de Felicitas, su familia mandó construir la Iglesia Santa Felicitas. El templo fue diseñado por el arquitecto Ernesto Bunge e inaugurado en 1876.

Actualmente, el Complejo Histórico Santa Felicitas conserva la iglesia, el antiguo Oratorio de Álzaga, túneles construidos en 1893 y un templo neogótico escondido que nunca fue consagrado. Este último posee 28 vitrales franceses de gran valor patrimonial.

Barracas pasó de ser un territorio de galpones junto al Riachuelo a convertirse en residencia de familias poderosas y, posteriormente, en un gran centro industrial. Sus palacios, fábricas, túneles y tragedias construyeron la identidad de uno de los barrios más históricos y misteriosos de Buenos Aires.

Se trata del Castillo San Francisco, popularmente conocido como Castillo de Egaña, una de las mansiones históricas más sorprendentes del país. Se encuentra cerca de la estación Egaña, en el partido bonaerense de Rauch.

La construcción comenzó en 1918 por iniciativa de Eugenio Díaz Vélez, nieto del general Eustoquio Díaz Vélez, una figura destacada de la Revolución de Mayo y del proceso independentista argentino. La obra demandó doce años y llegó a convertirse en una de las residencias rurales más grandes y lujosas de su época.

El castillo perteneciente a la familia de un prócer argentino

Eugenio Díaz Vélez proyectó una residencia monumental inspirada en las construcciones que conoció durante sus viajes por Europa. Para levantarla utilizó materiales trasladados desde Buenos Aires y desde el Viejo Continente.

La mansión combinó elementos medievales, detalles franceses, techos inclinados, miradores, balcones y extensas galerías. También contó con mármoles, estufas ornamentadas y otras piezas elegidas especialmente por su propietario.

El resultado fue una residencia de dimensiones extraordinarias: 77 ambientes, 14 baños, dos cocinas, patios, terrazas, galerías, un mirador y un taller de carpintería. El edificio se convirtió en el corazón de la estancia San Francisco y en una importante fuente de trabajo para la población de la zona.

La fiesta de inauguración que nunca llegó a realizarse

La obra quedó terminada hacia 1930. Según los relatos conservados, familiares, trabajadores e invitados se reunieron en el castillo para recibir a Eugenio Díaz Vélez y celebrar la inauguración. Pero el dueño jamás llegó.

Después de regresar de un viaje por Europa, murió inesperadamente el 20 de mayo de 1930, mientras se encontraba en una propiedad familiar de Barracas. Cuando la noticia llegó al castillo, la celebración fue suspendida y los invitados abandonaron el lugar.

El episodio alimentó diferentes relatos sobre supuestas apariciones, pasos y extraños ruidos en los corredores. Aunque no existen pruebas que confirmen esas leyendas, las historias se convirtieron en una parte inseparable de la identidad del edificio.

La propiedad fue heredada por María Eugenia Díaz Vélez, hija de su creador. Sin embargo, la mujer prácticamente no habitó la residencia, que permaneció cerrada durante extensos períodos.

De mansión aristocrática a reformatorio

En 1958, la estancia fue expropiada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Buena parte de su mobiliario fue subastado y el Estado comenzó a buscar una nueva función para el enorme edificio.

Durante la década de 1960, el castillo fue utilizado como hogar para jóvenes y posteriormente como reformatorio. Los ambientes pensados para reuniones aristocráticas se transformaron en dormitorios, aulas y espacios comunes.

La institución quedó bajo la conducción de Eduardo Burg. En 1974, Burg fue asesinado de un disparo por un joven relacionado con el establecimiento. Después del crimen, los menores fueron trasladados y el lugar cerró definitivamente.

Desde entonces, el castillo quedó expuesto al abandono, la humedad, los robos y el vandalismo. Con el paso de los años desaparecieron puertas, instalaciones, objetos y parte de sus revestimientos originales.

El rescate vecinal que evitó su desaparición

La situación comenzó a cambiar en 2010, cuando un grupo de vecinos se organizó para limpiar el predio, proteger la estructura y difundir su valor histórico. Las tareas comunitarias permitieron recuperar parte del espacio y abrirlo nuevamente al público.

En 2018, el castillo fue cedido para su administración turística al gobierno municipal de Rauch. Desde entonces, se consolidó como uno de los lugares más llamativos de Egaña.

El edificio no fue restaurado completamente y todavía conserva habitaciones dañadas, muros descascarados y sectores en ruinas. Sin embargo, el esfuerzo de los vecinos evitó que esta pieza del patrimonio bonaerense desapareciera.

Más de un siglo después del inicio de su construcción, el Castillo de Egaña continúa dominando el paisaje rural. Su historia reúne el apellido de un prócer de la Independencia, el esplendor de la aristocracia, una inauguración frustrada y un valioso rescate comunitario.

Ubicado entre las calles Bermúdez, Nogoyá, Desaguadero y Pedro Lozano, el establecimiento nació cuando ese sector del oeste porteño todavía era considerado periférico. Sin embargo, el crecimiento de la ciudad terminó rodeándolo de viviendas, negocios, escuelas y clubes.

Ahora, el acuerdo entre el Gobierno nacional y la Ciudad permitirá trasladar a los detenidos al nuevo Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz, construido en la provincia de Buenos Aires. La mudanza se realizará progresivamente y bajo un operativo especial de seguridad.

El inesperado origen del penal de Devoto

A comienzos del siglo XX, Buenos Aires atravesaba un acelerado crecimiento demográfico. Las alcaldías policiales estaban desbordadas por el aumento de las detenciones relacionadas con delitos menores y contravenciones, como el juego clandestino y la vagancia.

Ante esa situación, las autoridades buscaron terrenos alejados del centro para construir una nueva prisión. Antes de elegir Devoto, se analizaron ubicaciones cercanas a los cementerios de Parque Patricios y Recoleta.

Finalmente, un decreto firmado en 1923 ordenó construir el establecimiento en su ubicación actual. Allí funcionaría una prisión destinada principalmente a contraventores y personas que todavía se encontraban bajo proceso judicial.

Uno de los datos más curiosos es que las edificaciones del predio habían sido pensadas originalmente para funcionar como hospital. Sin embargo, las necesidades del sistema penitenciario modificaron definitivamente su destino.

La ciudad creció alrededor de la cárcel

Cuando fue inaugurado, el complejo estaba prácticamente apartado de las áreas más pobladas. Con el paso de las décadas, Villa Devoto y Monte Castro crecieron alrededor del penal, que terminó integrado dentro de una zona residencial.

Su presencia provocó numerosos reclamos vecinales y abrió un debate que todavía continúa: qué ocurrirá con el enorme predio cuando la cárcel sea desocupada.

El cierre no solamente representará una transformación del sistema penitenciario. También podría cambiar la fisonomía de uno de los sectores más importantes del oeste de la Ciudad.

El Devotazo y una histórica liberación

Uno de los acontecimientos más recordados ocurrió el 25 de mayo de 1973, durante la asunción presidencial de Héctor José Cámpora.

Ese día, miles de personas se movilizaron hasta la cárcel para reclamar la liberación de los presos políticos detenidos durante la dictadura anterior. La jornada fue conocida como el Devotazo y quedó grabada en la memoria política argentina.

La tragedia del Pabellón Séptimo

El episodio más oscuro ocurrió el 14 de marzo de 1978, durante la última dictadura militar. Más de 60 internos murieron en la denominada Masacre del Pabellón Séptimo, durante mucho tiempo presentada oficialmente como el “motín de los colchones”.

Entre 1976 y 1983, el penal también fue utilizado como centro clandestino de detención y tortura. Por allí pasaron alrededor de 1.200 hombres y mujeres que luego fueron “blanqueados” para ocultar las detenciones ilegales. En uno de sus sectores fueron recluidas unas 30 mujeres junto con nueve niños.

La universidad detrás de los muros

En contraste con ese pasado, la cárcel también fue escenario de una experiencia educativa pionera: el Centro Universitario Devoto.

El proyecto, desarrollado junto con la Universidad de Buenos Aires, permitió que personas privadas de su libertad cursaran carreras universitarias, talleres y actividades de formación. Con los años, se convirtió en una referencia nacional de la educación en contextos de encierro.

Cómo será la cárcel que reemplazará a Devoto

El nuevo complejo de Marcos Paz tendrá capacidad para 2.240 detenidos. Contará con cuatro unidades de alojamiento, área de salud, espacios para visitas, gimnasio, salas de videoconferencia y sectores destinados a talleres educativos y capacitación laboral.

También incluirá canchas de fútbol, huertas y cinco sectores independientes de alojamiento. El traslado deberá contemplar el perfil criminológico de cada detenido, los recorridos terrestres y la custodia de ambos establecimientos.

Cuando se complete la mudanza, cerrará el último gran establecimiento penitenciario federal ubicado dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Así terminará una historia de casi cien años marcada por movilizaciones políticas, tragedias, reclamos vecinales y experiencias educativas que hicieron del penal de Devoto mucho más que una cárcel.

El edificio fue levantado durante el siglo XIX por orden de Justo José de Urquiza. Sin embargo, no fue pensado solamente como residencia: allí funcionó el saladero Santa Cándida, considerado uno de los establecimientos productivos más grandes de América del Sur.

El palacio que Urquiza construyó en honor a su madre

La historia de la propiedad comenzó en 1847, cuando Urquiza decidió levantar una residencia vinculada con la administración de su negocio ganadero. La llamó Santa Cándida en homenaje a su madre, Cándida García González.

El proyecto quedó en manos del arquitecto italiano Pietro Fossati, quien diseñó un edificio inspirado en las villas de la Toscana. La construcción tenía amplios ambientes, materiales europeos y un mirador desde el cual era posible controlar el movimiento del puerto y la aduana.

La planta baja estaba destinada a las oficinas del saladero, mientras que en los niveles superiores se encontraban las habitaciones utilizadas por Urquiza y sus invitados.

Una industria que empleó a más de 300 personas

Durante sus años de mayor actividad, el establecimiento llegó a dar trabajo a más de 300 personas. El complejo tenía espacios para salar carne y cueros, depósitos de grasa, carpintería, tonelería, curtiembre, corrales, viviendas, cocina, panadería y pulpería.

Para transportar la producción hasta el muelle se construyó un puente de aproximadamente 153 metros de largo, realizado con maderas resistentes como urunday, lapacho y quebracho.

Desde allí salían carne salada, cueros, grasa y sebo hacia diferentes mercados. Este sistema resultaba fundamental antes de la aparición de la refrigeración moderna, ya que permitía conservar los alimentos durante viajes prolongados.

La última estadía de Urquiza antes de su asesinato

Aunque su residencia principal era el cercano Palacio San José, Urquiza utilizaba Santa Cándida cuando sus actividades le impedían regresar. Una de sus últimas estadías ocurrió en 1870, poco antes de su asesinato, registrado el 11 de abril de ese año.

Después de su muerte, la propiedad pasó por diferentes familias. Entre ellas se destacó la familia Leloir, que introdujo modificaciones y aportó parte de la apariencia que conserva el edificio. Décadas más tarde, la relevancia patrimonial del conjunto fue reconocida oficialmente: en 1975 fue declarado Monumento Histórico Nacional.

El antiguo establecimiento atravesó así una profunda transformación. Dejó atrás su función como saladero y se convirtió en una de las primeras experiencias de turismo rural de la Argentina, actividad que comenzó en 1981.

De gran saladero a pionero del turismo rural

En 1981, Santa Cándida inició una nueva etapa al transformarse en una de las primeras experiencias de turismo rural de la Argentina. Para ello, el antiguo centro industrial fue restaurado y adecuado para recibir huéspedes, preservando gran parte de su arquitectura histórica.

Actualmente, este palacio de estilo toscano funciona como un alojamiento patrimonial que conserva sus elegantes salones y el entorno natural que lo rodea.

El legado histórico de Santa Cándida

A más de 175 años de su edificación, la propiedad resguarda el testimonio de:

• El poder económico de Justo José de Urquiza, reflejado en la magnitud de sus instalaciones.
• El crecimiento de la industria saladeril, pilar productivo de la época.
• Una etapa decisiva de la historia argentina, conservada en su arquitectura y memoria.

Ubicada sobre la Ruta Nacional 9, a pocos kilómetros de Maimará, en la provincia de Jujuy, la posta ocupó una posición estratégica dentro del antiguo Camino Real al Perú. Por ese corredor circulaban documentos, noticias, mercaderías y tropas entre Buenos Aires y las ciudades del Alto Perú.

Después de la Revolución de Mayo de 1810, el establecimiento dejó de ser solamente un lugar de descanso y se convirtió en un destacamento militar. Entre sus paredes se alojó Manuel Belgrano, pero también pasaron otras figuras relevantes, como Juan José Castelli, Antonio González Balcarce, José Rondeau y Martín Miguel de Güemes.

Una construcción colonial ubicada en el Camino Real

El origen de la Posta de Hornillos se encuentra relacionado con la reorganización de las comunicaciones coloniales. En 1771, el visitador de correos y postas Alfonso Carrió de la Vandera recibió el encargo de instalar paradas sobre la ruta que conectaba diferentes territorios del futuro Virreinato del Río de la Plata.

La zona de Maimará resultaba ideal por encontrarse entre Purmamarca y Tilcara. Allí estaba la casa-hacienda de Gregorio Álvarez Prado, que contaba con habitaciones, animales y terrenos de cultivo suficientes para ofrecer comida, alojamiento y caballos frescos.

La posta fue establecida en 1772 y rápidamente se convirtió en una parada fundamental. Los viajes podían durar semanas o meses, por lo que estos establecimientos permitían descansar, cambiar las cabalgaduras y reparar los medios de transporte.

En aquella época, algunas caravanas estaban integradas por hasta 20 carretas y podían avanzar unos 25 kilómetros por jornada, dependiendo del terreno y las condiciones climáticas. Al llegar a Jujuy, parte de las cargas continuaba hacia el Alto Perú a lomo de mula, un sistema más adecuado para atravesar las montañas.

El refugio de Manuel Belgrano

Con el comienzo de las guerras por la Independencia, la posta adoptó una función militar. Desde 1810 fue utilizada como fortín de avanzada y cuartel, bajo el mando del comandante Manuel Álvarez Prado.

En 1813, el general Manuel Belgrano descansó en la casona durante su regreso de la campaña del Alto Perú. Para entonces, el creador de la bandera ya había encabezado el Éxodo Jujeño y conseguido las importantes victorias de Tucumán y Salta.

La ubicación de Hornillos permitía controlar uno de los principales accesos a la Quebrada de Humahuaca, vigilar el movimiento de las fuerzas realistas y transmitir mensajes hacia otros puntos del norte.

Además, en 1814 se produjo en la zona el combate de Hornillos, durante la segunda invasión realista. La posta se transformó así en una pieza estratégica de la resistencia organizada en Jujuy y Salta.

Cómo es la antigua casona de adobe

La construcción representa un notable ejemplo de la arquitectura tradicional del norte argentino. Fue realizada con adobe, piedra, barro y madera de cardón, materiales capaces de soportar el clima seco y las variaciones de temperatura.

El conjunto se distribuye alrededor de varios patios. El sector más antiguo cuenta con un patio de servicio, un histórico churqui y muros defensivos. En otros espacios se conservan caballerizas, corrales, zaguanes, calabozos, un comedor y el Patio de Armas.

Su diseño demuestra que Hornillos no era una vivienda convencional. Estaba preparada para recibir viajeros, cargamentos, animales y contingentes militares.

Qué se puede ver en el museo

En la actualidad, la Posta de Hornillos funciona como museo histórico. Su colección incluye objetos arqueológicos de los pueblos originarios, armas españolas y criollas de los siglos XVI al XIX, mobiliario antiguo y medios de transporte utilizados durante el período colonial.

Algunas piezas pertenecen a comunidades que habitaron la región desde aproximadamente el 10.000 a. C. hasta el período incaico, por lo que el recorrido permite conocer una historia mucho más antigua que la etapa independentista.

El lugar también posee una sala dedicada a Hermógenes Cayo, reconocido imaginero de la Puna jujeña. En 1959 fue declarado Monumento Histórico Provincial y, en 2002, obtuvo el reconocimiento de Lugar Histórico Nacional.

La casona está situada a unos dos kilómetros al sur de Maimará y puede incorporarse a un recorrido turístico por Purmamarca, Tilcara y otros destinos de la Quebrada.

Más de 250 años después de su construcción, la Posta de Hornillos continúa recordando una época en la que las noticias viajaban a caballo y el destino de la naciente Argentina también se decidía en pequeñas construcciones levantadas al costado del camino.

Sus construcciones de piedra guardan la historia de uno de los pueblos originarios que más tiempo resistió el avance de los conquistadores españoles. En la actualidad, el lugar es considerado uno de los sitios arqueológicos más importantes de Argentina.

La ciudad funcionó como un gran centro político, productivo, defensivo y espiritual. Sus habitantes desarrollaron una organización compleja que les permitió sobrevivir en una región marcada por la escasez de agua y las temperaturas extremas.

La enorme ciudad de piedra construida sobre la montaña

La Ciudad Sagrada de Quilmes se encuentra en los Valles Calchaquíes, al pie del cerro Alto del Rey y a unos 17 kilómetros de Amaicha del Valle.

El asentamiento llegó a ocupar cerca de 100 hectáreas. Contaba con viviendas, corrales, depósitos de alimentos, senderos, espacios ceremoniales y sectores preparados para la defensa.

La distribución de las construcciones no fue casual. Las áreas residenciales se ubicaban en la parte baja, mientras que los puestos defensivos y de observación se levantaban en puntos elevados. Desde allí era posible advertir la llegada de posibles enemigos y controlar buena parte del valle.

Los Quilmes también desarrollaron actividades agrícolas y pastoriles. Aprovecharon los desniveles del terreno, almacenaron alimentos y utilizaron diferentes estrategias para administrar el agua. Aquella organización demuestra que no se trataba de una aldea aislada, sino de una sociedad numerosa vinculada profundamente con su territorio.

Una resistencia que duró varias generaciones

La llegada de los conquistadores españoles dio comienzo a un largo período de enfrentamientos. Los Quilmes utilizaron la geografía y las defensas naturales de la ciudad para resistir durante décadas.

Los muros de piedra, los senderos elevados y los puestos instalados sobre la montaña dificultaban el avance de las tropas. Mientras los españoles poseían caballos, armas de fuego y protecciones metálicas, los habitantes originarios combatían con arcos, flechas, lanzas y hondas.

Los enfrentamientos formaron parte de las denominadas Guerras Calchaquíes, una serie de rebeliones que se extendieron durante los siglos XVI y XVII. Finalmente, el asentamiento fue derrotado hacia 1667.

Sin embargo, la caída de la ciudad no significó solamente una derrota militar. También dio inicio a uno de los desplazamientos forzados más dolorosos de la historia colonial argentina.

El brutal destierro que unió Tucumán con Buenos Aires

Después de la rendición, aproximadamente 1.700 sobrevivientes fueron obligados a abandonar su territorio. Debieron recorrer a pie más de mil kilómetros hasta las cercanías de Buenos Aires.

El traslado se realizó en condiciones extremas. Numerosas personas murieron durante el camino debido al hambre, las enfermedades y el agotamiento. Se estima que solamente una parte de la comunidad consiguió llegar al destino impuesto por las autoridades coloniales.

Los sobrevivientes fueron instalados en una reducción llamada Santa Cruz de los Quilmes. Ese territorio terminaría dando origen a la actual ciudad bonaerense de Quilmes.

Por ese motivo, el nombre de uno de los municipios más conocidos del sur del Gran Buenos Aires conserva la memoria de la comunidad expulsada desde los Valles Calchaquíes.

Del abandono a su recuperación como sitio histórico

Tras el destierro de sus habitantes, la antigua ciudad quedó abandonada. La vegetación, la erosión y el paso de los siglos ocultaron parte de las construcciones.

A fines del siglo XIX comenzaron los primeros estudios arqueológicos formales. Durante el siglo XX se realizaron tareas de reconstrucción parcial que permitieron recuperar sectores residenciales y defensivos.

Actualmente, los visitantes pueden recorrer senderos entre las antiguas viviendas y ascender hacia las fortificaciones. Desde los puntos más altos se obtiene una vista panorámica de los Valles Calchaquíes y de la enorme superficie que ocupó el asentamiento.

El lugar cuenta, además, con un centro de interpretación dedicado a explicar las costumbres, herramientas, ceremonias y formas de organización del pueblo.

Más que unas ruinas detenidas en el tiempo, la Ciudad Sagrada de Quilmes representa una memoria que continúa viva. Cada muro recuerda la resistencia de sus antiguos habitantes, pero también las consecuencias de la conquista y el destierro.

Quien visita este rincón de Tucumán no solamente descubre los restos de una ciudad prehispánica: también se encuentra frente a uno de los capítulos más profundos y dolorosos de la historia argentina.

En ese contexto llegó el antílope negro, también conocido como antílope de la India. Originario de la India, Nepal y Pakistán, fue introducido en la Argentina con fines ornamentales y cinegéticos, es decir, para decorar grandes propiedades y utilizarlo como trofeo de caza.

Más de cien años después, aquellos animales ya no viven únicamente detrás de los alambrados. Los escapes, traslados y liberaciones permitieron que aparecieran poblaciones silvestres en campos productivos y áreas naturales protegidas.

El animal capaz de correr a 80 kilómetros por hora

Los machos adultos se distinguen por su pelaje oscuro y sus largos cuernos anillados en forma de espiral, que pueden medir entre 45 y 68 centímetros. Las hembras presentan una coloración más clara y generalmente carecen de cuernos.

Una de sus principales ventajas es la velocidad. El antílope negro puede alcanzar aproximadamente 80 kilómetros por hora y posee una gran capacidad para saltar obstáculos. Estas características facilitan sus escapes y dificultan su captura una vez que abandona un establecimiento.

Además, puede vivir en manadas de entre cinco y 50 individuos, aunque se han observado grupos más numerosos. Su adaptación a los pastizales y espacios abiertos hizo que encontrara condiciones favorables en distintas regiones argentinas.

De las estancias a numerosas provincias

La expansión no se produjo a partir de una única liberación. Con el paso del tiempo aparecieron diferentes focos relacionados con estancias, criaderos y cotos de caza.

Actualmente existen registros en Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, San Luis, Neuquén, Río Negro y Santiago del Estero.

Uno de los casos investigados se encuentra en Luján y zonas cercanas. Un trabajo presentado en 2024 constató la presencia de grupos de al menos 60 antílopes, incluidas crías, dentro de campos privados. Los avistamientos comenzaron a volverse más frecuentes a partir de 2010.

Entre los problemas señalados por productores y habitantes de la zona aparecen la rotura de alambrados, los accidentes automovilísticos, el ingreso de cazadores y los posibles daños sobre cultivos.

La preocupación por el avance sobre las especies nativas

El antílope negro ha sido detectado en los refugios de vida silvestre Bahía Samborombón y Salada Grande, dos ecosistemas clave para la conservación de la biodiversidad regional y la protección del venado de las pampas.

Alerta de los especialistas e impacto ecológico

Especialistas advierten sobre los riesgos que genera la expansión de esta especie exótica:

• Competencia por alimento: Fuerte presión sobre los recursos que consumen los herbívoros autóctonos.
• Alteración del entorno: Cambios en la vegetación local y desequilibrio general de los ecosistemas.
• Medidas de contención: El Parque Nacional El Palmar ya sumó al antílope negro a sus programas para el control de mamíferos introducidos.

Origen y dispersión en el territorio

La llegada de este animal al país respondió inicialmente al lujo, las colecciones privadas y la caza deportiva. Sin embargo, su dinámica cambió con los años:

• Ejemplares liberados o escapados iniciaron procesos de reproducción.
• Comenzaron a desplazarse de forma progresiva por el paisaje rural.
• Formaron manadas capaces de cruzar alambrados y penetrar en áreas naturales protegidas.

Retos para la conservación de la fauna local

Determinar el alcance real de esta invasión representa hoy el reto central. Resulta indispensable precisar:

• La cantidad total de ejemplares en el territorio.
• Las zonas específicas donde se reproducen.
• Su grado de impacto sobre la fauna nativa.

Este escenario evidencia cómo una determinación tomada hace más de un siglo continúa modificando los ecosistemas y provocando consecuencias complejas de revertir.

Mucho antes de que los soldados marcharan entre montañas nevadas, hubo un terreno llano y salitroso que se transformó en el centro de una operación extraordinaria. Era El Plumerillo, el campamento donde San Martín preparó al Ejército de los Andes.

El predio original habría ocupado entre 70 y 80 hectáreas, aunque actualmente solo se conservan cerca de cuatro. En ese lugar no solo se practicaban movimientos militares: también se distribuían armas, se organizaban los alimentos y se preparaba a los hombres para sobrevivir en uno de los ambientes más extremos del continente.

El terreno que San Martín convirtió en una base militar

El campamento se encontraba en el actual departamento mendocino de Las Heras, aproximadamente a cinco kilómetros de la ciudad de Mendoza. La superficie llana permitía formar a las tropas, ensayar desplazamientos y realizar prácticas de tiro.

Su construcción tomó forma entre 1815 y 1816. El diseño estuvo a cargo del ingeniero Álvarez Condarco, uno de los principales colaboradores del Libertador.

En el predio se levantaron barracas para los soldados, alojamientos destinados a los oficiales, cocinas, guardias y depósitos. En el centro había una plaza de entre cuatro y cinco cuadras, utilizada para los ejercicios militares.

También existía un paredón de más de cien varas de largo que servía para practicar tiro al blanco. El lugar funcionaba como una verdadera ciudad militar levantada contra reloj.

La ayuda fundamental del pueblo mendocino

La construcción de El Plumerillo no dependió solamente del ejército. Los habitantes de Mendoza aportaron cueros, cañas, adobe, horcones y palos de sauce.

Muchos materiales fueron entregados en calidad de préstamo. San Martín incluso solicitó que las maderas fueran marcadas para poder devolverlas a sus propietarios una vez finalizada la campaña.

La vida cotidiana estaba regida por una estricta disciplina. Las jornadas comenzaban alrededor de las seis de la mañana con ejercicios físicos y prácticas militares. Después del descanso del mediodía, la instrucción continuaba durante la tarde.

Por las noches, los soldados debían ocuparse de su higiene y del mantenimiento de los uniformes. Los sábados se enseñaban tácticas de guerra y los domingos se celebraban ceremonias religiosas.

Más de 5.000 personas frente a una misión casi imposible

Los registros vinculados con la expedición mencionan la participación de 5.423 personas. La cifra resulta todavía más sorprendente al considerar que Mendoza tenía poco más de 12.000 habitantes.

Atravesar la cordillera exigía trasladar alimentos, armas, municiones, animales, ropa de abrigo y herramientas. También era necesario estudiar los caminos y calcular la disponibilidad de agua, leña y pasturas.

El objetivo era cruzar los Andes, liberar Chile y luego avanzar hacia Perú, donde se encontraba uno de los principales centros del poder español en Sudamérica.

Para confundir a las fuerzas realistas, el ejército fue dividido en seis columnas que recorrieron distintos pasos cordilleranos.

La Bandera de los Andes y el comienzo de la campaña

Uno de los acontecimientos más importantes ocurridos en El Plumerillo fue la jura de la Bandera de los Andes, realizada el 5 de enero de 1817.

Pocos días después comenzó la salida escalonada de las tropas. Detrás quedaba el campamento donde San Martín había preparado durante meses una de las mayores hazañas militares de la historia argentina.

Después de la campaña, las instalaciones fueron desarmadas. Los materiales prestados regresaron a sus propietarios, mientras que algunos elementos sobrantes fueron entregados a familias de bajos recursos para construir sus viviendas.

Actualmente, el espacio histórico conserva reconstrucciones de las antiguas barracas y exhibe réplicas de uniformes, armas y objetos militares.

El Plumerillo fue mucho más que un campo de entrenamiento. En aquel terreno mendocino, San Martín convirtió un ejército en la fuerza que atravesó la cordillera y abrió el camino para la independencia de buena parte de Sudamérica.

La historia del estornino pinto en la Argentina comenzó en 1987, cuando se produjo el primer registro reconocido en los Bosques de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires. Desde entonces, la especie no dejó de multiplicarse y conquistar nuevos territorios.

Originario de Europa y Asia, el Sturnus vulgaris posee una enorme capacidad para adaptarse a ciudades, campos y ambientes modificados por las personas. Aunque el origen de la población argentina no está completamente documentado, una de las hipótesis indica que los primeros ejemplares habrían escapado o sido liberados del cautiverio.

De Palermo a diferentes provincias argentinas

Durante sus primeros años en el país, el estornino se mantuvo principalmente cerca de la ribera del Río de la Plata y en el nordeste bonaerense. Con el paso del tiempo, comenzó a aparecer en la Costa Atlántica, el Litoral y localidades cada vez más alejadas.

Para 2010, diferentes relevamientos ya habían identificado su presencia en provincias como Córdoba y Chaco. Su expansión fue favorecida por su capacidad para recorrer grandes distancias y alimentarse de insectos, semillas, frutas y restos relacionados con las actividades humanas.

Además, puede vivir tanto en parques urbanos como en zonas rurales. Esa flexibilidad le ofrece una ventaja frente a otras aves que dependen de ambientes y alimentos más específicos.

Por qué representa una amenaza para las aves nativas

Uno de los mayores problemas aparece durante el período reproductivo. El estornino pinto busca huecos en árboles, postes, edificios y otras estructuras para instalar sus nidos.

Esas cavidades también son utilizadas por especies autóctonas. Una investigación desarrollada en espacios verdes porteños determinó que el 70% de los nidos estudiados estaba en cavidades naturales, mientras que otro 30% había sido construido en huecos asociados con carpinteros del género Colaptes. También se registraron situaciones de competencia entre ambas aves.

La disputa es importante porque muchas especies nativas dependen de esos lugares para colocar sus huevos y proteger a los pichones. Perder una cavidad puede dejarlas sin posibilidades de reproducirse durante esa temporada.

En noviembre de 2020 se documentaron, además, nidos de estornino en Oncativo, Córdoba. Uno se encontraba en una cavidad natural vinculada con un carpintero y otro dentro de una estación transformadora de energía. Los dos tenían al menos dos pichones, una evidencia de que la especie ya podía reproducirse en áreas agrícolas del interior argentino.

Una bandada destruyó gran parte de un cultivo

La expansión también comenzó a preocupar a los productores. Uno de los episodios más impactantes ocurrió en 2014, en un campo ubicado en City Bell, provincia de Buenos Aires.

Primero se observaron pequeños grupos comiendo arándanos. Un mes después, una bandada compuesta por entre 80 y 100 estorninos consumió el 75% de la etapa final de producción. El caso fue reconocido como el primer registro científico de daños a un cultivo frutal provocado por esta especie en la Argentina.

El antecedente reveló que el problema podía superar el plano ambiental y transformarse también en una amenaza económica para las regiones productivas.

Hasta dónde puede avanzar el estornino pinto

Un estudio basado en 592 registros identificó ambientes favorables para la especie en la región pampeana, Uruguay, el sur de Brasil, las Yungas Australes y sectores del bosque andino.

Los especialistas calcularon que, si continuaba la tendencia observada, el estornino podría ocupar progresivamente las regiones adecuadas que todavía no había colonizado. Muchas de ellas incluyen áreas agropecuarias y territorios habitados por aves amenazadas que también necesitan cavidades para reproducirse.

Desde aquel primer avistamiento de 1987 pasaron casi cuatro décadas. Lo que comenzó con unos pocos pájaros en un parque porteño terminó convirtiéndose en una invasión silenciosa que avanza sobre ciudades y campos argentinos.

El episodio demuestra que, cuando una especie exótica logra adaptarse y reproducirse, controlar su crecimiento puede resultar cada vez más difícil. Ahora, científicos y observadores intentan responder una pregunta decisiva: ¿hasta dónde llegará el estornino pinto en la Argentina?

La reparación llegó 188 años después de su muerte. En 2026, el Congreso lo declaró Héroe Nacional y lo reconoció como el “Patriarca del Federalismo Argentino” por su defensa de los principios federales y republicanos.

Sin embargo, el homenaje dejó al descubierto una llamativa contradicción: pese a su importancia política y militar, Estanislao López todavía no tiene una calle en la Ciudad de Buenos Aires. La ausencia resulta especialmente significativa porque gran parte de su trayectoria estuvo marcada por sus enfrentamientos con los gobiernos centralistas porteños.

De soldado de frontera a gobernador de Santa Fe

Estanislao López nació el 22 de noviembre de 1786 en la ciudad de Santa Fe. Desde muy joven se incorporó al cuerpo de Blandengues que vigilaba la frontera norte provincial.

Después de la Revolución de Mayo participó como sargento en la expedición al Paraguay comandada por Manuel Belgrano. Allí cayó prisionero y fue trasladado a una embarcación española ubicada frente a Montevideo.

Según una historia que alimentó su leyenda, escapó del barco arrojándose al agua y nadó hasta alcanzar a las fuerzas patriotas que sitiaban la ciudad.

Su encuentro con José Gervasio Artigas fue decisivo para su formación política. López adoptó las ideas federales y comenzó a defender un sistema en el que las provincias conservaran su autonomía frente al poder de Buenos Aires.

El 23 de julio de 1818 asumió como gobernador de Santa Fe. Permaneció en el cargo hasta su muerte, ocurrida el 15 de junio de 1838, completando casi veinte años de gobierno en una época atravesada por guerras civiles y constantes levantamientos militares.

El caudillo que enfrentó al poder porteño

Durante su gestión, López rechazó sucesivas incursiones de los ejércitos enviados desde Buenos Aires. Su dominio del territorio y sus tácticas de caballería convirtieron a las fuerzas santafesinas en un rival difícil de vencer.

Uno de los momentos determinantes se produjo en 1820, cuando los federales derrotaron al ejército del Directorio en la batalla de Cepeda. La victoria provocó la caída del poder central y facilitó la firma del Tratado del Pilar entre Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos.

Su influencia también alcanzó el terreno institucional. En 1819 impulsó el Estatuto Provisorio de Santa Fe, uno de los primeros antecedentes del constitucionalismo provincial argentino. El documento reconocía la soberanía popular y establecía mecanismos para organizar políticamente el territorio.

López también participó en la construcción del Pacto Federal de 1831, acuerdo que estableció compromisos de cooperación y defensa entre las provincias. Con el tiempo, aquel documento se convirtió en uno de los pactos preexistentes mencionados por la Constitución Nacional de 1853.

El Héroe Nacional que continúa sin una calle en CABA

Mientras en Santa Fe su nombre identifica avenidas, escuelas, monumentos e instituciones, ninguna calle porteña recuerda formalmente a Estanislao López.

Historiadores y organizaciones dedicadas a estudiar su legado relacionan esa ausencia con sus enfrentamientos contra el poder central. El caudillo santafesino defendió la autonomía de su provincia y derrotó en varias oportunidades a los ejércitos enviados desde la capital.

Su reconocimiento como Héroe Nacional abre una nueva etapa para recuperar su trayectoria. También podría reactivar el debate sobre la falta de homenajes en la ciudad contra la que combatió durante años.

Más de dos siglos después de su llegada al poder, López ocupa finalmente un lugar destacado entre los protagonistas de la Argentina. No obstante, su ausencia en el callejero porteño continúa reflejando una disputa histórica que marcó la construcción del país: el enfrentamiento entre el centralismo de Buenos Aires y el federalismo de las provincias.

El niño fue llamado Mariano Saavedra y nació en el Fuerte de Buenos Aires, antigua residencia de los virreyes y centro del nuevo poder político. Más de medio siglo después, aquel bebé nacido en plena revolución llegó a gobernar la provincia más influyente del país.

Un nacimiento marcado por la Revolución de Mayo

Mariano Saavedra era hijo de Cornelio Saavedra y de María Saturnina Bárbara de Otálora y Ribero, integrante de una reconocida familia porteña. Su abuelo materno, José Antonio Gregorio de Otálora, había sido regidor del Cabildo y un importante comerciante de la época colonial.

Su bautismo también estuvo rodeado por figuras de la Revolución. La ceremonia fue realizada por Manuel Alberti, sacerdote y vocal de la Primera Junta, mientras que su padrino fue Juan Larrea, otro integrante del primer gobierno patrio.

Sin embargo, la posición política de su padre comenzó a debilitarse. En 1811, cuando Cornelio Saavedra partió hacia el norte para asumir el mando del Ejército Auxiliar, sus adversarios aprovecharon su ausencia para desplazarlo. La familia quedó expuesta a persecuciones y largos períodos de alejamiento.

El exilio que volvió a marcar a los Saavedra

Al regresar a Buenos Aires, Mariano Saavedra estudió en el Colegio de Buenos Aires. Antes de ingresar en la política se dedicó al comercio y trabajó como estanciero en la zona de Zárate.

Ser hijo de uno de los principales protagonistas de Mayo no le aseguró una vida tranquila. Durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas, se convirtió en opositor y fue perseguido por la Mazorca. En 1840 logró salvar su vida y debió exiliarse en Montevideo.

Después de la batalla de Caseros y la caída de Juan Manuel de Rosas en 1852, regresó a la ciudad. Desde entonces fue concejal municipal, convencional constituyente, diputado y senador provincial.

El hijo de Cornelio Saavedra que gobernó Buenos Aires

La oportunidad más importante de su carrera llegó después de la batalla de Pavón. Cuando Bartolomé Mitre dejó la gobernación bonaerense para asumir la Presidencia de la Nación, Mariano Saavedra llegó al gobierno provincial el 15 de octubre de 1862. Habían pasado 52 años desde su nacimiento dentro del Fuerte.

Fue reelegido en 1863 y permaneció en el cargo hasta mayo de 1866. Durante su administración se avanzó en la organización territorial de la provincia y se promovió la creación de localidades como General Rodríguez, Chacabuco, Lincoln, Nueve de Julio, Saladillo, Tres Arroyos, Castelli y Lobería.

También se establecieron límites para numerosos partidos, se elaboró un registro de propiedades rurales y se impulsó la expansión de los ferrocarriles hacia Chivilcoy, Tigre y el sur bonaerense. Las nuevas vías resultaban fundamentales para conectar los pueblos rurales con el puerto de Buenos Aires.

Mucho más que el hijo de un prócer

Mariano Saavedra murió en Buenos Aires el 9 de febrero de 1883, a los 72 años. Su vida empezó en el corazón de la Revolución de Mayo y terminó cuando la Argentina avanzaba hacia la consolidación del Estado nacional.

Nacido mientras su padre presidía la Primera Junta, no fue solamente “el hijo de Cornelio Saavedra”, sino que vivió el exilio, enfrentó la persecución política y regresó para ocupar uno de los cargos más importantes de su tiempo: a los 52 años, pasó a gobernar la provincia de Buenos Aires